武夷岩茶，不知道的一听还以为是咸的茶，会略表诧异！不过稍加解释便会恍然大悟，发出“哦哦”似懂非懂之赞叹！
不过没关系，由无知到有知就得是有个疑问的过程，就得找个解释，解释可以从很多地方找，比如百度、知乎啥啥的。
闽北有悠久制茶史，也有悠久的贡茶史，而武夷茶也曾入过贡。
据考证，武夷岩茶的乌龙茶制作大致是始于明末清初的时候，到现在估计有三百年的生产历史。
说到武夷岩茶，就会有人说到大红袍，这俩啥关系？其实在北方市场统一把武夷岩茶都叫做大红袍，这是其中一种解释，不过这个是叫的太模糊。
大家可能都知道在武夷山天心岩九龙窠的崖壁上生长着几株茶树，壁上有刻“大红袍”三个字，这里所说的大红袍便是树种的名称，而壁上这几株茶树便是大红袍的母树。
另外一种说法就是在武夷岩茶作为商品流通的时候，由其他品种拼配而成，产品品质高的茶也叫大红袍，或者说是商品大红袍。
已故的陈德华先生便被称为“商品大红袍之父”，他不仅提出了商品大红袍的这样一个概念，同时在纯种大红袍的种植发展上也是起到了很大的推动作用。
武夷岩茶，顾名思义，做此类茶的茶树就是生长在彰显武夷山丹霞地貌特征的岩石之间，在这样的环境下生长的茶树鲜叶，经独特的工艺加工而成的茶，便叫做武夷岩茶。
这里需要强调三个点：1、产地界定；2、树种；3、工艺。
产地界定
一直以来大家对武夷岩茶产区范围的界定都是没有形成统一的，不同的时期有不同的划分方式。
按照现在认知范围最广的一种说法就是武夷山风景区以内，那大概七十平方公里的范围内为正岩，风景区周边为半岩，至于以前所说的九曲溪和崇阳溪两岸的洲茶现在也被叫做半岩了，其他的被叫做外山茶。
所谓的正岩、半岩和洲茶，其实是按照成茶岩韵的显与否来划分的，而岩韵的显与否主要取决于茶树生长区域的土质。
其中正岩的代表性土壤是紫色砂砾岩，半岩的代表性土壤是红色硅铝质土，而洲茶的代表性土壤则是冲积沙质土。
此外在正岩茶产区还会再进行划分，三坑两涧为大岩，所产之茶为大岩茶；马头岩、观音岩之类的叫中岩，所产之茶为中岩茶。
产区划分的一个主要依据是产区所涵盖范围内正岩土质茶园所占比例，单一小地块的“岩韵”水平可能与所属产区的划分并不一致。
就比如马头岩片区，并不是所有区域内的地段土质都一样，在这个区域内甚至是有很多土质较差的地段达不到正岩的标准，做出来的茶岩韵是不显的。
至于那些产自外山，用同样工艺制作而成的茶，在市场上也被称为“武夷岩茶”，工艺倒是一样的工艺，不过所谓画皮难画骨，没有岩，何谈韵。
树种
据相关考证表明，武夷山属于我国茶树原产地的演化区域，拥有丰富的茶树品种资源。
而要形成优质的半发酵茶的香气与滋味特征对茶树品种是有要求的，之前在讲乌龙茶的时候也有讲到过茶树品种对于做乌龙茶的重要性。
而在武夷山，丰富的茶树品种毫无疑问便是提供了各种可能性。
随着武夷岩茶的发展，茶树品种也从众多的其中当中慢慢筛选出许多适制性更高的品种，比如说最具盛名的四大名丛：铁罗汉、水晶龟、白鸡冠、半天妖、。
以及现在的两大当家品种：水仙、肉桂。
还有后续引进和繁育的其他品种：梅占、黄观音、金牡丹等等。
工艺
武夷岩茶的工艺是被公认为复杂度或者说是难度最高的一类茶的制茶工艺。
采摘、摊晾、做青、炒青、揉捻、烘焙、精制。
有人可能会疑惑这不和其他乌龙茶的工艺差不多么，为什么就难那么多呢？其实主要是不同乌龙茶之间的追求不一样，武夷岩茶是需要追求“岩韵”的，而这就大大的增加了制作的难度，不仅是从做青的把控还是后续焙火的把控，都有更高的要求。
要有好的岩韵的表现也是需要制茶师傅能够“看茶做茶”，在面对不同的茶青时可以灵活的调整工艺，做出高品质的茶。
武夷岩茶一般来说一年采制一次，一次的制作周期可达半年，也就是说很多做茶人做了十几年武夷岩茶其实也就经历了十几个茶季，对比其他茶类来说制茶师傅在制茶的机会上是较少的。
对于刚做茶的人来说一年一次的茶季实操的机会还是太少了，要想在来年有所进步，下来的琢磨是必不可少的。
所幸，武夷山在制茶工艺交流上应该是走在了全国茶产区的前列的，“斗茶”活动是这类交流的承载，不管是大大小小的斗茶赛还是几个好友比比，甚至是自己家的几款茶“内斗”都能起到很好的工艺交流的作用，由成品茶的品鉴交流反推制茶工艺的改进。
大家不仅可以乐在其中，有了竞争，也有了精进。
也正是在这种氛围下，激发了制茶人精益求精的工艺追求，形成了武夷岩茶独特的品质的同时，也形成了其相对于其它乌龙茶的竞争优势，难以被模仿，难以被替代。
“岩韵”
一说武夷岩茶，那必谈“岩韵”。
何为“岩韵”？这可真难回答。
最好的办法就是喝一泡岩韵显的茶自行体会。
“岩韵”是一种在感官体验上带升华的感受，本来感官体验就会因人而异，升华又会受每个人不同文化背景的影响，要通过语言描述让人明白，我认为是不可能。
退一步，通过方向性的描述倒是可以给人以朦胧的感受，给人带来一种“虽不能至，然心向往之”的感觉，朦胧之观，也是种美。
前面也有说到茶树生长区域的土质对岩韵具有决定性的影响。
大岩产区的土壤多为紫色砂砾岩化土，矿物质含量丰富；山涧中多样的植被也是给土壤带来丰富的有机构成，使得土层不仅能够透水透气，也能保水保肥力。
武夷山涧中经年多雾气，涧深而日照短，使得山涧中夏无酷暑，冬无严寒。
多日光曼射，有较为恒定的温湿度，植株消耗少，有利于物质的积累。
茶树在此通透之土壤上生长，在此环境中屹立，自有坚实、挺拔、清旷之感，所产之鲜叶亦是如此。
将鲜叶直接进行泡饮并不能有“岩韵”的体会，将茶叶烧成灰泡饮也不行。
工艺使得茶树鲜叶朝着我们预想的方向变化，经验告诉我们在变化到某个度的时候，所产生的的物质结构将会给我们的感官带来丰富有层次的体验，在这种体验下我们会得到一种综合感受，这个综合感受就是我们所说的“岩韵”。
在武夷岩茶的感官审评当中“香、清、甘、活”常被用来描述对一泡茶的感受，香指盖香，也指落水香，其他的则是用以描述茶汤给人的感受。
另外也有一些历史名人对武夷茶有过描述。
乾隆说：“就中武夷品最佳,气味清和兼骨鲠”。
范仲淹：“香气馥郁具幽兰之胜,锐则浓长,清则幽远。
味浓而醇厚,鲜滑回甘,有味轻醍醐,香薄兰芷之感”。
林馥泉：“臻山川精英秀气所钟，岩谷坑涧所滋，品具岩骨花香之胜”。
其实这些描述当中很多已经是超出一般审评术语层面了，“骨”“韵”“味”等词都是中国古典美学的名词，这些词的运用便是已经超越了苦、涩、甜的正常味蕾范畴。
正是品饮者在品饮到这般的茶之后自然而然地联想到这些“味外之味”的事物，用一种更加抽象，更加朦胧但更具美感的词来进行描述。
在这种味蕾体验下是一种心与物、情与景、意与境的交融结合，让人感知到“象外之象”“味外之味”“韵外之致”。
“岩韵”的美感本身往往是不具体的、朦胧的、诗化的，而体验“岩韵”的过程，其实就是一种审美的过程。
贵
？
一听有“韵”，那多半是“琴棋书画诗酒茶的”茶了，一听就是一杯有文化有故事的茶，那自然是不能便宜。
确实，关于岩茶的话题很多都是和“贵”相关的。
广为流传的，从最开始的20g拍卖20万，到近期的几千万承包山场，再到天价茶的整治，岩茶就没便宜过的感觉……
且先不说天价茶到底值不值，我们还是先来讨论一下武夷岩茶本身的价值。
首先是原料的稀缺价值，能产生岩韵感受的正岩产区的茶产量少，从真实供求来说供不应求。
再者是好工艺的稀缺价值，之前有说到岩茶一年只采制一季，制茶师傅制茶的机会较少，技艺经验的累积不易，好的工艺是稀缺的。
另外就是前后投入高，从茶山管理，到采茶，初制，再到后面的多次的焙火，都是耗时耗力，相当辛苦。
就做同等质量的茶来说，武夷岩茶所需的劳动力可能是所有传统茶里最多的了。
好的武夷岩茶，能显“岩韵”的武夷岩茶，要制成，是需要相当多的必要社会劳动的，所以说综合来看，一泡好的能显“岩韵”的武夷岩茶是有很高价值的。
高价值对应高价格没啥好说的，市场也还是认可，有人有这种需求，看起来都是合理的。
那为什么天价茶要受到讨伐，管控？我觉得一方面是想通过管控缩减收入差距，平抚一下收入少一点的那部分群体；另一方面，天价茶的确存在炒作，好茶没那么多，天价茶却越来越多，是有系统性风险的，为控制风险，打击一下这种炒作的风气也是应该的。
也就是说好茶肯定贵，贵的却不一定好。
是不是很有趣？